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L'Appareil Photo:

Ici si j'en profitais pour faire d'une pierre 2 coup. Je vais vous présenter les caractéristiques techniques de mon appareil photo. Comme il est assez complet au point de vue caractéristique, ça fera un bon point de mire pour parler des divers aspects d'un appareil et vous pourrez comprendre plus clairement sur quoi je me base quand je vous dis que j'ai fait une chose ou une autre avec mon appareil.

Voilà donc le D-600L de Olympus. Appareil que l'on ne retrouve plus sur les tablettes des magasins sauf en seconde main peut-être. Mais ne croyez pas qu'il a mal vieilli. Pas à mes yeux en tout cas. J'ai du puiser ailleurs pour vous montrer la photo de l'appareil. Évidemment je ne peux pas le photographier pour le mettre bien en évidence. Même pas avec un miroir.

Du côté mémoire il utilise des cartes Smart média. L'appareil venait avec une carte de 4 mégs et j'en ai acheté une autre de 8 mégs. Vous pensez que ce n'est peut-être pas gros mais ça me laisse quand même la possibilité avec les 2 cartes de prendre 12 photos en résolution maximale et 150 en résolution minimale.

Les cartes de type Smart média sont dépassées maintenant par des " Memory Sticks " qui stockent plus de photos. Il y a même un genre de mini disques durs qui vous laissera stocker rien de moins que 340 mégs par exemple! Certains modèles peuvent stocker directement sur un mini CDRom! On arrête pas le progrès!

Mon appareil permet 3 résolutions : La plus basse est de 640x512. C'est excellent pour le travail sur le net. La deuxième est de 1280x1024. Le double quoi! Sur un écran 17 pouces c'est parfait! La troisième est identique mais le grain est plus fin. Pour faire une sortie sur papier c'est Beaucoup plus avisé.

La Balance des blancs est prise en charge automatiquement à travers l'objectif. J'aurais du mal à vous en parler techniquement. Tout ce que je sais, c'est que ça calcule pour rendre la justesse des blancs plus vrais. Mais comment ça le fait? C'est une option qu'il n'est pas mauvaise d'avoir pour rendre de belles photos.

L'objectif est de 9,2 à 28 mm, F2.8 à 3.9, 7 éléments en 7 groupes. Pff technique l'affaire! Si vous avez pris des cours en photo tant mieux. Il paraît que ça donne l'équivalent d'un objectif de 36 à 110 mm dans le monde du 35mm.

Si je le reprends dans mes mots. J'ai un objectif qui permet de zoomer 3X. Ce n'est pas énorme mais c'est juste ce qu'il faut pour être confortable. C'est à dire que je fais ma mise au point du cadrage sans bouger mes pieds. Avec un objectif fixe, je serais obliger d'avancer ou reculer pour avoir mon sujet dans le cadrage que je veux.

Un cadrage c'est la photo elle-même. Ce qui se trouve dessus. Imaginez que sur votre photo il y a le décor derrière. Vous photographiez un sujet. Disons une personne. Est-elle trop loin? Vous devrez marcher vers elle pour qu'elle remplisse un peu plus la photo. Encore plus si c'est son visage que vous voulez dans la photo. Ou alors si vous voulez que le paysage derrière elle soit mis plus en valeur, vous reculerez.

Le cadrage donc en gros, c'est un peu ça. Vous voyez l'avantage du zoom? Même s'il n'est pas très puissant, il vous évite des pas en avant ou arrière. Pour agir rapidement c'est un gros plus.

Et puisque l'on parle de zoom il y a 2 sortes principales. Les vrais zooms et les zooms digitaux. Le vrai zoom c'est le jeu des lentilles qui en se déplaçant grossis le sujet. C'est ce qui mieux.

L'autre sorte de zoom se dit digital. Ce qui veut dire que l'objectif est fixe. Il ne grossi rien. C'est l'appareil qui rapproche électroniquement le sujet. Ce qui dénature un peu la photo. Je fais peut-être mon puriste, à petite dose ça ne se verra peut-être pas trop. Mais quand l'appareil calcule le rapprochement il y a une action qui s'appelle " L'interpolation " En rapprochant, il doit grossir les détails. Il faut donc créer des pixels. À la limite d'une zone de couleur. Vous avez par exemple un pixel blanc et un pixel noir.

Si l'appareil doit ajouter un pixel entre les deux. Vous direz, ce n'est pas compliqué! Il va le faire apparaître gris. C'est vrai... Mais sera t'il gris foncé ou gris pale? Il y à 255 niveaux de gris possible. Et ici ce n'est rien. Le problème est simple. Mais il y à aussi le haut et le bas. Quelle couleur sera le pixel entre 2 couleurs moins évidentes ou pires entre 4 L'appareil calcule tout ça du mieux qu'il peut mais il peu faire des erreurs dans les détails et plus on grossit les détails, plus on grossit les erreurs.

C'est un peu pour cela que les zooms digitaux ce ne coûte pas cher à produire. Ce n'est rien d'autre que de l'électronique. On peut donc offrir des zooms qui iront dans le 200x ou 300x. Par contre avec les vrais zooms plus le grossissement est présent, meilleure doit être la qualité des lentilles. Ainsi le prix le plus bas que j'ai pu voir pour un téléobjectif de 200mm, c'était $190 mais ça peu monter facilement à $1000 dans le milieu professionnel.

Notez aussi, que certains appareils photos offrent un croisement des deux technologies. Par exemple un appareil pourrait avoir un zoom 3x et un zoom 24x digital. C'est quelque chose de judicieux.

J'en profite aussi pour parler du viseur. J'ai un viseur de type reflex. C'est l'avantage que j'apprécie le plus sur mon appareil. Le viseur reflex est celui que l'on retrouve sur les appareils professionnels dans le 35mm. Le diagramme que j'ai pu trouver dans un dictionnaire vous aidera à comprendre.

C'est assez technique comme vous le voyez. Un viseur ordinaire c'est juste une fenêtre par laquelle vous regardez. Elle est à côte de votre objectif donc elle présente une vision légèrement différente qui s'accentuera encore plus dans les sujets rapprochés. Les têtes coupées sont un des exemples les plus classiques.

Dans le digital on a le système de visée électronique. C'est très bien et si l'écran est inclinable ça vous laissera tenir l'appareil bien en haut de vous tout en voyant ce que l'appareil vise ou encore de tenir l'appareil dans des lieux assez ambigus. Par contre à cause de la gourmandise énergétique de l'écran LCD, la longévité de vos piles est très handicapée.

Le système de visée Reflex lui, est le système de luxe des viseurs. Comme on vise par un ingénieux système de miroirs et lentilles directement au travers de l'objectif, On est assuré d'avoir bien cadré sa photo. De plus en session intensive de photos c'est bien plus confortable pour l'oeil. Le Reflex possède une mollette qui permet d'ajuster la visée à sa vision. L'oeil regarde sans forcer et de façon très naturelle. Je ne veux pas dénigrer les viseurs électroniques mais viser dans un petit écran ça fatigue l'oeil à long terme.

Le reflex ne souffre pas non plus de la principale faiblesse des viseurs électroniques. En plein soleil c'est très difficile de voir l'écran. Heureusement on peu acheter un genre de pare soleil qui épouse la forme de l'écran en un prolongement conique. Ça diminue le problème un peu. Et finalement le fait de viser le sujet par l'objectif libère vos piles un peu. Sachez que l'appareil digital est très énergivore!

Un dernier mot sur le Reflex. Si on trouve plus souvent des viseurs électroniques même sur un tas d'appareils très chers, c'est que ça moins cher à fabriquer, qu'un viseur reflex. Certains photographes boudent d'ailleurs les viseurs électroniques. Pourquoi? Parce qu'avec le Reflex, on peu aussi prendre une photo en tenant l'appareil bien au-dessus de notre tête. On peut aussi aller diriger l'appareil dans des endroits ambigus. Mais pour ça il faut développer son talent et connaître son appareil. La pratique finis par vous y amener.

Mon appareil permet de faire du " Wide Angle " L'objectif s'ajuste pour donner une photo plus large. C'est une option que vous trouverez agréable pour 2 choses si vous avez cette possibilité. Pour révéler la beauté d'un diaporama le " Wide Angle " est évident. L'autre avantage est pour prendre de près un sujet en hauteur. Comme une personne debout ou encore n'importe quoi de plus haut que large et de façon rapprochée.

Restons dans l'objectif. Je peu faire aussi de la macro jusqu'à 30 cm. La macro vous ouvre tout un monde très intéressant. L'objectif vous laisse approcher très près. Vous pourrez photographier une belle feuille, un insecte de la bijouterie ou des tas de choses. On monde s'ouvre à vous avec la macro.

Moi je peux aller jusqu'à 30 cm. C'est déjà pas mal. Mais certains objectifs demeurent clairs même à .5 cm. C'est tu assez collé à votre goût ça! Avec un rapprochement maximum de 30 cm je vous avoue que pour la plupart des petits objets ça va bien. Mais si je veux photographier une petite fourmi brune, Elle ne sera pas très grosse sur la photo.

Je parle beaucoup de choses techniques et de photos mais je vous rassure immédiatement. Si ce n'est pas clair, ça le deviendra plus quand j'aurais réalisé une page avec des exemples et ou je donnerais plus d'explications sur les détails techniques.

J'ai aussi un posemètre incorporé à mon viseur. Je trouve que c'est génial! Ce genre de dispositif peu s'acheter séparément aussi. C'est un appareil qui calcule la luminosité de votre sujet et vous donne les valeurs à utiliser pour que la condition de la lumière soit bonne. C'est plus courant avec les 35mm car vous pouvez jouer avec votre ouverture et votre temps d'exposition. Mon appareil me permet un peu de jouer avec ça. Mais beaucoup moins que les objectifs de vrai 35mm.

Mais quand c'est inclus dans l'appareil, ça vérifie que vous avez assez de lumière. Si ce n'est pas le cas je vois une petite diode verte dans mon viseur qui clignote au lieu d'être fixe.

Le posemètre calcule en se basant sur la luminosité totale de ce que je vois par l'objectif. Le temps d'ouverture est fait en calculant la moyenne lumineuse du sujet. Donc si un sujet est complexe parce qu'il contient de fortes zones d'ombres ou encore des points de lumières ou reflets intenses, ça pourrait donner une moyenne de luminosité irréelle. Votre photo sera alors soit surexposée ou sous-exposée.

Si une photo est surexposée, il y a trop de lumière. Ce qui devrait être une simple lueur pourra alors être une grosse tache blanche. Une photo sous-exposée par contre vous donnera l'impression qu'elle a été prise en pleine obscurité alors qu'il y avait un beau soleil.

Heureusement un posemètre peu devenir plus pointilleux. Passer en " spot mode " signifie que vous ne calculez plus la luminosité par la totalité de votre objectif mais juste par un tout petit rond au centre de votre viseur. À vous alors de choisir ce que le posemètre vise pour calculer sa photo. Quelque chose de sombre? D'éclairé? Ou même viser la frontière entre la lumière et l'ombre? C'est un exercice qu'il est bon de pratiquer pour le maîtriser.

D'ailleurs ce même point me sert pour faire de la visée avec le champ de profondeur. Si je vise un sujet rapproché il sera clair alors que le décor à l'arrière, sera flou. L'inverse peut-être possible. Vous pourrez vouloir viser le décor arrière pour qu'il soit clair alors que le sujet rapproché sera flou. La photo à bien quelques règles mais aussi un mode d'expression artistique!

J'ai un petit écran couleur qui me permet de voir de quoi ont l'air mes photos. Il sert de menu pour les options de mon appareil aussi. Si vous avez un appareil bas de gamme, vous n'aurez peut-être pas d'écran pour voir les résultats de vos photos immédiatement. C'est quand même fort dommage. S'il est une chose pour laquelle le digital est agréable, c'est bien ce détail. À un tel point d'ailleurs qu'un appareil utilisant la pellicule, possède justement un écran LCD qui permet de voir la vue. Verrons-nous d'autres appareils joindre cette tendance?

Je n'ai plus grand chose à dire sur mon appareil. Il permet un temps d'exposition de ¼ de seconde à 1/10000 de seconde. Évidemment plus la lumière est forte, moins le temps d'exposition doit être élevé. Avec un temps d'exposition rapide il est facile de prendre une photo claire. Par contre en luminosité de pénombre quand l'appareil prend ¼ de seconde pour laisser entrer la lumière, si vous bougez le moindrement l'appareil, la photo sera floue. Il y a des trucs pour bien tenir son appareil afin qu'il ne bouge moins. L'idéal en basse luminosité est encore de le mettre sur un trépied ou encore sur une surface solide.

Et finalement parlons un peu du flash. J'ai un flash escamotable qui permet 4 modes. Quand il est rabaissé, il n'y a pas de flash. C'est considéré comme un mode. Je me fie aux sources lumineuses naturelles. C'est ce que je préfère idéalement. Les ombres sont ce qu'elles doivent être. Rien n'est changé dans ce que l'on voit et la photo que l'on prend. En mode automatique, le flash se déclenche seulement si l'appareil juge qu'il manque de lumière.

Il y a un 3ième mode qui élimine les yeux rouges. Comment? Quand vous photographiez quelqu'un, au moment ou vous appuyez sur le déclencheur, la photo n'est pas prise immédiatement. Le flash va envoyer une série très rapide de petits éclairs. Ça donne un effet stroboscopique pour même pas une seconde. Juste le temps qu'il faille pour que l'iris de votre oeil se ferme pour protester face à cet éblouissement soudain. C'est à ce moment que l'éclair principal est envoyé pour prendre la photo.

Les yeux rouges en vérité c'est la lumière du flash qui pénètre assez fortement dans votre oeil pour que l'appareil capte le fond de l'oeil. Le fond de cet organe est particulièrement riche en vaisseaux sanguins et le sang vous l'aurez deviné... c'est rouge.

Finalement le mode " fill in " est une sorte de remplissage. Peu importe les conditions lumineuses. Mon flash se déclenchera quelles que soient les conditions d'éclairage. C'est pratique pour atténuer des ombres trop marquées. Par exemple quand vous photographiés un visage dans la pénombre. Ça peu corriger aussi la faiblesse d'un éclairage artificiel.

Puisque l'on parle de flash, sachez donc que sur plusieurs modèles d'appareils digitaux, le flash est souvent pas mal faible. Plus un flash est fort, plus vous pourrez prendre une photo éloignée. Le mien demeure efficace jusqu'à une distance de 3.6 mètres pour le mode wide angle et 2.5 mètres pour le mode normal.

Il faut apprendre à manoeuvrer le flash aussi. Si vous posez un sujet de trop près avec le flash, vous allez obtenir une grosse tâche de lumière là où la surface reflète trop la lumière. Pour un visage il pourra apparaître beaucoup trop blanc. On dit de façon charmante que l'on fait des visages en fromage blanc quand ça se produit. Car vraiment la même couleur.

Une autre option très pratique que je retrouve sur l'appareil. Un retardateur. J'appuie sur le déclencheur et la photo ne sera prise que dans une dizaine de secondes. Ça me permet d'aller me placer pour la photo si mon appareil est sur trépied ou sur une autre surface solide. D'ailleurs un voyant rouge devant l'appareil se mettra à clignoter 2 seconde avant que la photo ne se prenne pour m'indiquer le bon moment pour sourire.

Je vous donne un petit truc pratique que permet le retardateur. Si vous êtes dans la pénombre et que vous savez donc que le temps d'exposition sera flou et que vous n'avez pas de trépied, vous pouvez vous servir du retardateur. Car si le temps d'exposition est long, le simple fait d'appuyer sur le déclencheur fait que votre appareil bouge très peu au moment ou vous prenez la photo. Le mouvement de pousser le bouton et de relever le doigt est suffisant pour ça. Alors si vous prenez la photo avec le retardateur ne bougez surtout pas. Tenez votre appareil solidement dans vos mains et gardez la pose, Ainsi quand la photo sera prise, vous n'aurez pas ce petit mouvement et ça peut être la différence entre une photo légèrement floue ou pas flou du tout.

J'ai une prise qui fait que je pourrais connecter directement mon appareil sur une imprimante dédiée qui sert uniquement à faire de la photo. Elle sort les clichés sur des papiers de genre photo instantanée. Mais je n'ai pas cet appareil. Alors je passe par le port série pour transférer mes photos de la mémoire de l'appareil à l'ordinateur.

Les nouveaux modèles le font de plus en plus par le port USB. C'est plus rapide. C'est une bonne chose parce que le transfert des photos à l'ordinateur est particulièrement gourmand au niveau des piles. Vous pouvez acheter un transfo d'alimentation si vous voulez éviter le gaspillage de piles. Je vous avoue que c'est cher. Et trop souvent le transfo est en option

Moi je préfère avoir 2 kits de piles et chargeur. Le fait d'avoir 2 kits de piles fait que mon appareil est toujours près à prendre des photos. Je vous recommande fortement les piles rechargeables au nickel-Hydrure de métal. Elles sont spécialement conçues pour les appareils énergivores. Pour vous donner une idée sans utiliser le flash je peu prendre 100 clichés avec une seule charge de piles.

Voilà beaucoup de matière pour une seule page! Maintenant que vous avez la base, vous pourrez me suivre plus aisément lors des prochaines pages. Le pire a assimiler, vient d'être passé. Maintenant vous allez vous amuser un peu plus en lisant mes prochains développements.

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